Qu'est-ce que la vitamine C, à quoi sert-elle ? Acide ascorbique et dérivés

La puissance antioxydante de l'acide L-ascorbique et son oxydation rapide en flacon viennent de la même propriété chimique : il cède facilement ses électrons. Lorsqu'il en cède à un radical libre, il protège la cellule ; lorsqu'il en cède à l'oxygène de l'air, le sérum perd son efficacité. Le corps humain ne peut pas produire cette vitamine : il doit la tirer de l'alimentation. Pour le choix du sérum et l'ordre du matin, consultez le guide du sérum à la vitamine C ; ici, nous traitons de la molécule elle-même.

Où la peau conserve-t-elle la vitamine C ?

Dans la peau, la vitamine C se trouve surtout dans la couche superficielle, l'épiderme. Son niveau y est 2-5 fois plus élevé que dans le derme situé dessous. Bien que les mesures varient d'une étude à l'autre d'environ 10 fois, cet écart est systématiquement rapporté. La molécule pénètre dans la cellule via deux protéines de transport (SVCT1 et SVCT2) qui fonctionnent avec le sodium ; les deux sont présentes dans les cellules de l'épiderme. Les UV font baisser le niveau dans la peau.

Sur la question « par l'alimentation ou par application ? », les avis divergent. Une revue soutient que l'alimentation élève le niveau cutané chez les personnes dont le taux est bas, et que lorsque le sang est déjà saturé, le produit appliqué n'apporte pas d'apport notable. Une étude a montré que 3 grammes de complément par jour ont doublé le niveau dans les cellules cutanées en 6 semaines ; il ne s'agit pas d'une recommandation de dose, mais d'une condition de mesure. Des mesures sur peau de porc montrent en revanche qu'un sérum à pH bas augmente le niveau cutané, et qu'après l'arrêt de l'application ce niveau diminue avec une demi-vie d'environ 4 jours. Faute de comparaison forte chez la peau humaine, il est plus juste de ne pas substituer l'un à l'autre.

Son rôle dans la fabrication du collagène

La vitamine C est le cofacteur de deux enzymes (prolyl et lysyl hydroxylases) qui ajoutent un groupe hydroxyle aux acides aminés proline et lysine des chaînes de collagène. Sans cette étape, la triple hélice du collagène ne peut pas rester stable à la température corporelle. L'exemple le plus frappant de carence est le scorbut : la peau devient fragile, les gencives saignent, les poils se recourbent en tire-bouchon, et les plaies cicatrisent lentement.

Son rôle ne se limite pas à ces enzymes. Dans les données de laboratoire, la vitamine C augmente la lecture des gènes du collagène, stabilise le message précurseur du collagène de type I et III, et multiplie une protéine qui freine l'enzyme MMP-1 dégradant le collagène. Elle diminue aussi la synthèse d'élastine en laboratoire. Ces éléments renforcent la justification biologique, mais ne montrent pas à eux seuls qu'un sérum appliqué produit un effet de même ampleur.

Pour quel effet existe-t-il des données chez l'humain ?

L'écart entre le mécanisme et le résultat clinique n'est pas le même selon les rubriques. En lisant le tableau, regardez la dernière colonne. Pour le délai d'attente, gardez aussi à l'esprit que, pour la plupart des produits anti-âge, l'effet demande au moins 6 semaines.

Que fait-elle, que ne fait-elle pas, en tant qu'antioxydant ?

La vitamine C est l'antioxydant le plus abondant de la peau humaine ; en donnant des électrons, elle neutralise les radicaux libres. Étant soluble dans l'eau, elle agit dans les zones aqueuses de la cellule, et elle régénère la vitamine E lorsque celle-ci, qui protège les membranes grasses, s'oxyde. Cette répartition des tâches explique pourquoi on étudie les formules combinées : sur peau de porc, 15 % de vitamine C et 1 % de vitamine E ont porté le facteur de protection contre les UV à environ 4 fois, et l'ajout de 0,5 % d'acide férulique a fait monter cette valeur à 8 fois.

Ce qu'elle ne peut pas faire, c'est arrêter les UV, et elle n'a donc pas de valeur SPF. Selon une mesure, les crèmes solaires peuvent bloquer environ 55 % des radicaux libres induits par les UV. Un antioxydant peut compléter cette protection, mais ne remplace pas la crème solaire : il reste nécessaire d'utiliser une crème à large spectre d'au moins SPF 30, à renouveler toutes les 2 heures et après transpiration ou baignade.

Pourquoi l'acide L-ascorbique est-il si instable ?

Au contact de l'oxygène, la molécule se transforme d'abord en acide déshydroascorbique et colore la solution en jaune. La lumière, la chaleur et les ions métalliques accélèrent le processus. Dans une cellule vivante, le glutathion peut restaurer cette forme oxydée ; dans un flacon, un tel soutien n'existe pas.

La règle du pH bas vient aussi de la chimie. Lorsque la molécule porte une charge électrique, elle traverse difficilement le milieu gras du stratum corneum. Quand le pH descend sous 3,5, le passage comme la stabilité s'améliorent. L'effet ne grandit pas indéfiniment avec la concentration : au-delà de 20 %, aucun gain supplémentaire n'est observé, et l'irritation peut augmenter. La limite basse est plus discutée. Une revue indique que, pour un sens biologique, la valeur se situe au-dessus de 8 %, tandis que de petites études chez l'humain ont aussi rapporté des résultats positifs entre 3 et 5 %. La façon d'interpréter la couleur et les conditions de conservation sont détaillées dans le guide dédié.

Pour améliorer le passage, on a aussi essayé des méthodes comme les nanoparticules, les microémulsions multicouches, les ultrasons et l'iontophorèse. Il existe aussi des études sur l'utilisation combinée avec le laser et la microdermabrasion. Toutes ces études sont petites et non comparées entre elles : l'expression « vecteur avancé » ne suffit donc pas, à elle seule, comme preuve d'efficacité.

Dérivés : que sacrifie-t-on en échange de la stabilité ?

Les fabricants tentent de résoudre cette instabilité en fixant une autre partie à la molécule. Le gain est une durée de conservation plus longue ; le prix est qu'il faut d'abord se transformer en acide ascorbique dans la peau. La vitesse de cette transformation est mal connue pour la plupart des dérivés.

Ainsi, la mention « vitamine C » sur la face avant ne dit pas grand-chose à elle seule. Les taux et les résultats connus pour l'acide L-ascorbique ne se transfèrent pas directement aux dérivés.

Quels sont les effets secondaires, et qui doit être prudent ?

La plupart des gens utilisent la vitamine C sans problème. Brûlure, rougeur et sécheresse sont rares, et la sécheresse peut s'atténuer avec une crème hydratante. Un produit oxydé peut laisser une légère teinte jaunâtre sur la peau et des taches sur les vêtements. Urticaire et érythème polymorphe ont été rapportés très rarement. Il faut être prudent autour du contour des yeux.

Un pH bas peut piquer davantage sur peau sensible, ou en cas de rosacée ou d'eczéma. Dans ce cas, testez le nouveau sérum d'abord sur la face interne du bras ou dans le pli du coude, deux fois par jour, pendant 7-10 jours, et consultez votre dermatologue avant de commencer. Une concentration élevée n'est pas un objectif en soi : un produit que vous pouvez utiliser régulièrement est plus utile.