Che cos'è il PHA (acido polidrossilato)? Differenza dagli AHA e pelle sensibile

Il PHA si può pensare come una versione più grande e più incline all'acqua della stessa chimica di base degli AHA. I molti gruppi idrossilici attirano l'acqua, e si ritiene che la dimensione della molecola rallenti il passaggio nello strato superiore. In marketing viene chiamato "AHA di nuova generazione". La differenza misurata sulla pelle è reale, ma non così grande come si crede, e può accompagnarsi a una perdita di potenza.

Come distinguere gluconolattone e acido lattobionico?

In etichetta non trovi la dicitura PHA: cerchi il nome delle molecole. I due nomi più frequenti della famiglia non svolgono la stessa funzione. L'acido lattobionico è una combinazione di uno zucchero e acido gluconico, quindi tecnicamente appartiene alla classe degli acidi aldobionici (acidi bionici), ma nella pratica viene citato all'interno dei PHA.

Quanto si misura la differenza tra PHA e AHA?

In un confronto noto, i prodotti con gluconolattone sono stati provati per 12 settimane fianco a fianco con prodotti all'acido glicolico. Entrambi i gruppi hanno mostrato un miglioramento significativo dell'aspetto dell'invecchiamento. In due misurazioni, però, sono stati più efficaci gli AHA: nell'aspetto spento il 17,1% contro il 12,4%, nel ritorno elastico della pelle il 13,5% contro il 10,2%. Il vantaggio del PHA è la tollerabilità: alla 6ª e alla 12ª settimana pizzicore e irritazione sono stati significativamente più frequenti nel gruppo AHA.

Gli autori di questo studio includono ricercatori di un'azienda che sviluppa questi ingredienti, quindi serve una ripetizione indipendente. La lettura equilibrata è questa: un po' meno effetto, molto meno fastidio. Se la pelle non tollera gli AHA, questo scambio è sensato. Se li tolleri senza problemi, non c'è un motivo forte per passare al PHA.

Il PHA non ha davvero sensibilità al sole?

È la promessa più diffusa sul PHA, ma la base è ristretta. In uno studio del 2004, il gluconolattone nel modello di laboratorio ha dato una protezione fino al 50% contro l'attivazione del gene dell'elastina indotta dai raggi UV, e sulla pelle umana non ha aumentato in modo significativo le cellule da scottatura solare. Per l'acido lattobionico non ci sono dati altrettanto chiari. L'avvertenza settimanale sul sole raccomandata per gli AHA non nomina i PHA, ma questo non significa che non serva la crema solare. Con un prodotto esfoliante continua a usare un prodotto ad ampio spettro con SPF minimo 30, e all'aperto rinnovalo ogni 2 ore e dopo sudorazione o nuoto.

Quanti dati esistono su pelle sensibile, arrossata o con acne?

• Acne: in uno studio in doppio cieco su 150 persone, il 14% di gluconolattone e il 5% di perossido di benzoile hanno ridotto le lesioni; il gluconolattone ha causato meno effetti collaterali. Lo studio è datato 1992, quindi è piuttosto vecchio.
• Arrossamento da rosacea: in uno studio appaiato su 200 persone con lieve arrossamento, un siero al 5% di gluconolattone usato per 30 giorni è stato confrontato con una singola seduta di luce pulsata intensa. Per arrossamento e aspetto generale la luce è risultata superiore, mentre per pori e tono i risultati sono rimasti simili. Quindi non sostituisce un trattamento. Se l'arrossamento persiste, consulta il dermatologo per la possibilità di rosacea.
• pH cutaneo: un idratante con il 10% di acido lattobionico ha abbassato il pH della superficie cutanea in test di laboratorio e su volontari, senza causare irritazioni evidenti né danni alla barriera.
• Concentrazione: negli studi a mezzo viso su piccoli gruppi (10-16 persone), sia per il gluconolattone sia per l'acido lattobionico, le concentrazioni del 10% e del 30% hanno aumentato l'idratazione in modo simile. Non è stato osservato un vantaggio aggiuntivo con la concentrazione più alta.
• Per età: nel confronto tra il 40% di acido lattobionico e il 40% di acido mandelico in peeling, nella fascia 50-60 anni l'idratazione è aumentata solo con l'acido lattobionico, mentre a 30-40 anni entrambi gli acidi hanno aumentato l'idratazione.

Manca ciò che più serve: studi ampi e indipendenti su persone con diagnosi di pelle sensibile e controlli adeguati. Per ora l'affermazione "adatto alla pelle sensibile" si basa soprattutto sul confronto sul pizzicore e sulle dimensioni della molecola.

Come entra il PHA nella routine e qual è il limite?

Nel regolamento cosmetico UE, nell'elenco delle sostanze con restrizioni, non esiste una voce per il gluconolattone e l'acido lattobionico. Il quadro con il 10% e il pH 3,5, usato per gli AHA, non è stato costruito per queste molecole, quindi è difficile indicare un "limite massimo per i prodotti domestici" affidabile. Non esistendo un protocollo preciso, quanto segue è un esempio di punto di partenza:

1. Fai una prova di 7-10 giorni sull'interno del braccio o nella piega del gomito, applicando due volte al giorno. Il fatto che sia un PHA non significa che non causi irritazione.
2. Applica uno strato sottile 2-3 sere a settimana e aggiungi sopra una crema idratante.
3. Non iniziare nella stessa sera con retinoidi, peeling o altri acidi. L'articolo sul peeling può orientare sulla frequenza.
4. Se l'obiettivo è l'aspetto dell'invecchiamento, aspetta almeno 6 settimane; gli studi sono durati 12 settimane.
5. Non usarlo in caso di riacutizzazione dell'eczema, su ferite aperte o su scottature solari. In gravidanza e durante l'allattamento, chiedi prima al medico.