Come si capisce il tipo di capello? Struttura del fusto, spessore e porosità

Per capire che tipo di capello hai non esiste un’unica etichetta, ma quattro osservazioni distinte: la forma del capello, lo spessore del capello, la densità della chioma e la porosità. Le prime tre le puoi capire in gran parte da sola, guardandoti allo specchio e con le dita, sui capelli puliti e asciutti. La porosità invece non si misura in casa; la storia del tuo capello, con colorazioni, decolorazioni e lisciature, dice spesso più del test del bicchiere d’acqua. Anche il grasso del cuoio capelluto è una questione a parte e determina la frequenza dei lavaggi più del tipo di capello.

Come si capisce il tipo di capello? Prima prepara i capelli

Prodotti per lo styling e il phon modificano sia il riccio sia il volume. Per questo fai l’osservazione con i capelli lavati con lo shampoo, senza prodotti da non risciacquare, e lasciandoli asciugare naturalmente. Poi rispondi in sequenza alle quattro domande che seguono.

Queste quattro risposte sono indipendenti tra loro. Puoi avere capelli ricci e sottili, oppure lisci e spessi. Per questo la definizione con una sola parola, come “capelli normali” o “capelli secchi”, spesso non basta per scegliere la cura.

Forma del fusto: liscio, mosso, riccio, a riccioli stretti

La forma del riccio è determinata dalla forma del follicolo da cui esce il capello. I capelli ricci escono da follicoli curvi e hanno sezioni più ellittiche, mentre la sezione dei capelli lisci è più rotonda. Per questo un prodotto di cura non cambia in modo permanente il tipo di riccio; a modificarlo sono i trattamenti chimici.

Il sistema più conosciuto numera i capelli come 1 lisci, 2 ondulati, 3 ricci e 4 a riccio stretto, e con le lettere A, B, C indica quanto è stretto il riccio. È un linguaggio pratico, ma bisogna conoscerne i limiti:

• Si basa su criteri visivi, quindi due persone possono dare numeri diversi allo stesso capello.
• Molte di queste classificazioni sono state sviluppate nel settore a scopo di marketing e non sono state verificate in modo indipendente.
• Sulla stessa testa possono esserci più tipi di riccio. Tempie, nuca e corona possono comportarsi in modo diverso.
• Non tiene conto della densità né della porosità.

Esistono metodi più oggettivi che dividono i capelli in otto gruppi misurando il diametro del riccio, la curvatura dell’onda e il numero di curve, ma non sono strumenti da usare in casa. Per te conta non il numero, ma questo risultato pratico: più il riccio è stretto, più il sebo del cuoio capelluto fatica a scendere lungo il capello; per questo i capelli ricci appaiono più secchi dei lisci e si adattano a lavaggi meno frequenti. Se hai più tipi di riccio sulla testa, scegli la cura in base alla zona che dà più problemi.

Spessore del capello: capelli fini e capelli radi non sono la stessa cosa

Lo spessore è il diametro del singolo capello. Il diametro del capello umano è indicato in un intervallo di circa 50-100 micrometri. Misurarlo in casa non è possibile, ma due metodi grossolani danno un’idea:

• Test delle dita: Fai rotolare tra pollice e indice un capello pulito e asciutto. Se quasi non lo senti, è probabilmente sottile; se senti qualcosa di chiaro e ben definito, è probabilmente spesso.
• Confronto con il filo: Metti un capello accanto a un filo da cucito. Se è visibilmente più sottile del filo, sei vicino alla categoria sottile.

Sono entrambe stime, non misurazioni. Tuttavia la percezione personale non è priva di significato: in uno studio condotto su 151 volontari di origine europea, chi si descriveva come avente capelli fini aveva diametro medio del fusto, densità, rigidità e carico di rottura inferiori. Per i capelli fini e lisci si consigliano quindi prodotti più leggeri; un eccesso di prodotto rende facilmente i capelli unti.

Riccio e spessore non sempre vanno insieme. Tra i volontari europei i capelli più ricci sono risultati più spessi, mentre per i capelli di origine africana si segnala che, con l’aumento del riccio, il diametro diminuisce. Non scegliere i prodotti partendo dal presupposto che “se sono ricci sono spessi”.

Densità: numero di capelli sulla testa

La densità non riguarda il singolo capello, ma il numero di capelli sul cuoio capelluto. In uno studio il numero di follicoli sulla testa è indicato tra circa 90.000 e 120.000, a seconda dell’origine. Poiché non è possibile contarli uno a uno, l’osservazione basta:

• Dividi i capelli in mezzo e guardati allo specchio. Se a prima vista il cuoio capelluto appare come una linea ampia, la tua chioma è rada; se si vede a fatica, sei più vicina alla fascia folta.
• Lo spessore della coda di cavallo è anch'esso un indizio approssimativo, ma è influenzato dalla lunghezza dei capelli e dall'ondulazione.

La densità determina direttamente la quantità di prodotto. I capelli fitti e spessi richiedono più prodotto e potrebbe essere necessario dividere l'applicazione in sezioni. Nei capelli radi, invece, l'eccesso di prodotto si nota subito, quindi è meglio iniziare con una quantità piccola.

Qui c’è una distinzione importante: avere una chioma rada dalla nascita è una caratteristica del capello, mentre un diradamento che si sviluppa nel tempo non lo è. Se la tua attaccatura si allarga nel tempo o la linea dei capelli si tira, non è una questione di tipo di capello, ma un tema da portare al dermatologo.

Test della porosità: quanto è affidabile il bicchiere d'acqua?

La porosità è la quantità di spazi all'interno del capello in cui possono entrare acqua e sostanze chimiche. È bassa nei capelli mai trattati chimicamente; la decolorazione, la tintura e la stiratura chimica la aumentano. In una misurazione di laboratorio, già nei primi minuti di decolorazione la superficie del capello è quasi triplicata. In un altro studio la porosità media era di circa il 3 per cento nei capelli non trattati, mentre nei capelli decolorati e poi lisciati con acido è risultata di circa il 12 per cento. Quindi un'alta porosità non è quasi mai un tipo innato, ma la misura del danno.

Il metodo diffuso online consiste nel lasciar cadere un capello in un bicchiere d'acqua: se affonda è considerato ad alta porosità, se galleggia a bassa porosità. Questo test è molto soggetto a errori:

• Il capello è già più denso dell’acqua. Ciò che lo tiene a galla è la tensione superficiale, non lo stato dei pori.
• Residui di olio e prodotto sul fusto cambiano il risultato. Un fusto curato o unto può galleggiare anche se è poroso.
• Un fusto con la superficie danneggiata si bagna più in fretta e può affondare, anche se questa non è una misura della porosità bensì della superficie.
• Anche il tempo di attesa nel bicchiere può cambiare il risultato.

In laboratorio la porosità si misura con l'assorbimento di gas, l'assorbimento di colorante oppure con la velocità con cui il fusto si dissolve in una soluzione specifica. Non esiste praticamente nessuno studio solido che dimostri che il test del bicchiere d'acqua corrisponda a queste misurazioni. Quindi puoi considerarlo un divertimento, ma non basare su di esso la scelta del prodotto.

Le domande più utili da farti a casa sono queste:

• I capelli sono stati decolorati negli ultimi anni o hanno subito una tinta permanente o una stiratura chimica? Se sì, considera la parte trattata come altamente porosa.
• Le punte sono diverse dalle radici? Sullo stesso capello punta e radice non sono uguali. Poiché il capello cresce di circa 1 cm al mese, la punta di una ciocca lunga 30 cm ha subito esposizione al sole, sfregamento e trattamenti per oltre due anni.
• La tinta dura meno del previsto e risulta più scura? Più le cuticole sono sollevate, più facilmente il colore penetra. Questo è un indizio, non una prova.

Il cuoio capelluto è una questione a parte: grasso o secco?

Il tipo di capello dipende dal fusto, mentre l'untuosità dipende dal cuoio capelluto. Una lunghezza molto secca può avere le radici contemporaneamente grasse. Come misura approssimativa, dopo aver lavato i capelli conta in quanti giorni le radici diventano abbastanza unte da darti fastidio. Se si ungono in un giorno, il cuoio capelluto è sul lato grasso; se resistono bene per alcuni giorni, sono nella media; se arrivano a una settimana, la produzione di sebo è sul lato basso.

La desquamazione, però, non significa di per sé "cuoio capelluto secco". Anche non lavare abbastanza spesso i capelli o usare creme e oli non adatti al tuo tipo di capello può contribuire alla desquamazione. Se la desquamazione persiste, è più corretto consultare un dermatologo prima di cambiare i cosmetici.

Trasformare il risultato in cura

L'osservazione serve solo se diventa una decisione. La tabella qui sotto è un punto di partenza ricavato da consigli generali: adattala in base alla produzione di sebo del tuo cuoio capelluto. Per l'ordine dei passaggi leggi l'articolo sulla routine di cura dei capelli, per i tipi di prodotto dai un'occhiata alla pagina cura dei capelli.

Qualunque sia il tuo tipo di capello, il calore eccessivo può danneggiarlo. Se usi strumenti termici, controlla impostazioni e frequenza nella guida al prodotto termoprotettivo. Il tipo di capello non fa eccezioni.

Il tipo di capello cambia nel tempo?

Sì, può cambiare, quindi non attenerti ciecamente alla risposta di qualche anno fa.

• Età: Con l'età le ghiandole sebacee lavorano di meno. Dopo la menopausa, con il calo dei livelli di androgeni, anche la produzione di sebo diminuisce e lavare i capelli meno spesso può diventare appropriato.
• Trattamento chimico: Decolorazione, colorazione e lisciatura aumentano la porosità e possono modificare il riccio. Finché la parte trattata non viene tagliata, nei tuoi capelli convivono due strutture diverse.
• Lunghezza: Man mano che i capelli si allungano, le punte invecchiano. Un capello che non dà problemi se tagliato corto può risultare secco sulle punte quando è lungo.

Se i capelli hanno iniziato a diradarsi in modo evidente in poco tempo, cadono a ciocche o si è formata una zona calva, non considerarlo un cambiamento del tipo di capello. Per perdite importanti che si manifestano in uno o due giorni, rivolgiti subito a un dermatologo; anche per un diradamento più lento non aspettare troppo.